Подрамник под живописный фон

При создании правильной и пропорциональной формы витрины диорамы необходимо соблюдать следующее условие: глубина витрины должна быть в два раза больше ее длины. Особенно удобны эти пропорции при создании в витрине подрамника со слегка закругленными краями. Такая форма подрамника лучше и удобнее правильного полукружья.

Подрамник для живописи. А - формы подрамников; Б - растяжка холста на раме; В - на кружалах (из состыкованных листов фанеры); Г - наклейка холста.

Существует много различных вариантов подготовки достаточно прочной плоскости для написания живописного фона в диораме, но избрание определенного типа подрамника главным образом зависит от размера картины и ее формы. Чем сильнее изогнута плоскость, на которой будет изображен пейзаж, тем сложнее его монтаж в композиции, тем больше места потребуется для создания диорамы, особенно в глубину. Большое полотно для крупной диорамы следует писать по заранее согнутому и собранному прочному подрамнику, на котором картина будет установлена в диораме. Если писать картину на ровной плоскости, а затем эту плоскость согнуть, исказятся направление и линия горизонта. Да и для крупного полотна подрамник согнуть нельзя, так как он чрезвычайно тяжел, крепок и собран на прочной арматуре.

Закругленный подрамник или ровная поверхность подрамника с закругленными углами, предназначенные для укрепления холста с пейзажем, не уменьшают площадь и глубину витрины, что очень выгодно по сравнению с полукруглым подрамником, который вследствие своей формы несколько уменьшает площадь обзора. Заднюю стенку витрины, на которой будет написан живописный фон, следует делать высокой, чтобы пейзаж был написан до верхнего края стены или границы с потолком.

Подрамник может быть из фанеры (твердая основа), холста, натянутого на раму, или комбинированный (из фанеры, на которую наклеивают затем холст). Поверхность холста имеет лучшую фактуру для нанесения краски, чем ровная поверхность фанеры.

Предпочтение в большой диораме с закругленными краями всегда отдают прочному и крепкому подрамнику, который удобен для нанесения красок, и живопись на нем более долговечна, чем на подрамнике, затянутом только холстом без прочного основания. При написании небольших полотен для диорам не более 1.5-2 м высоты и для плоских фонов диорам нельзя придумать ничего лучшего, чем холст, натянутый на подрамник, как это обычно применяется для картин.

Полотняный или затянутый холстом подрамник. Полосы холста, сшитые сообразно размерам и форме задней стенки витрины, примеряются. Затем в боковые края холста вшивают металлические прутья или трубки, равные высоте боковых сторон витрины, а трубки, выгнутые по окружности подрамника, - в верхние и нижние края холста. Такой закругленный подрамник с растянутым холстом применяют для витрин диорам среднего размера не более 2 м высоты. Для упрощения работы холст с боков подгибают и прошивают на швейной машине, чтобы в образовавшиеся полости вставить металлические стержни или трубки. При высоте подрамника в 2 м металлические стержни используют не менее 10 мм в диаметре.

Для равномерного и прочного растягивания холста, посаженного на металлические трубки, устанавливают крепкую деревянную раму, в брусьях которой просверливают отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга для затягивания шнура. Холст шнурами равномерно растягивают и придают ему нужную форму (рис. 5). После грунтовки холст, высыхая, натягивается и складки на нем расходятся; он становится совершенно ровным и при ударе по его поверхности издает глухой звук. Если растянутый холст на раме не загрунтовать, он обвиснет под собственным весом и выпятится в центре.

Подрамник, сооруженный из мелкой металлической сетки с нанесением по поверхности алебастра, гипса или цемента, чрезвычайно удобен для создания полукруглого овала в диораме. Такая конструкция менее огнеопасна, чем подрамник из других материалов, а поэтому этот тип подрамников наиболее целесообразен, особенно для крупных диорам. Написание картины на прочном подрамнике выполняется лишь после того, как его поверхность будет тщательно подготовлена.

Подрамник из фанеры на деревянных кружалах. В музейных условиях можно также применить подрамник из фанерных листов, укрепленных на решетке из деревянных брусков и кружал. Для этого вначале из толстых досок вырубают кружала (полукруглая доска для закрепления вертикальных брусов подрамника), которые затем укрепляются к полу диорамы. В конечном итоге образуется деревянная решетка полукруглого подрамника для укрепления и состыкования листов фанеры. Расстояние между брусками не превышает 20-30 см. Все щели между фанерными листами заделываются мастикой.

Подрамник из папье-маше на металлической сетке. При необходимости изготовления легких и достаточно прочных листов для сборки подрамника рекомендуется применить следующий способ: сбивают щит из струганых и хорошо подогнанных досок, по размеру равный фону диорамы небольшого размера. Щели между досками шпаклюют, выравнивают и зачищают всю поверхность щита, затем ее слегка смазывают жировой смазкой или тонким слоем технического вазелина (можно натереть поверхность и половой мастикой или свечкой). На подготовленный таким образом щит накладывается слой марли или муслина, концы материи хорошо укрепляют по сторонам щита гвоздиками и разглаживают морщины. Поверх материи укладывают тонкую металлическую сетку, по которой мастерком размазывают жидкое папье-маше, хорошо выдавливая состав сквозь ячейки сетки на материал. Когда папье-маше хорошо высохнет, отделяют полученный лист от щита. Такие листы очень удобны для сборки каркаса подрамника в небольшой диораме. Они очень гибки, удобны в сборке, так как гораздо легче гипсовых и фанерных, прочны; муслиновая сторона их хорошо окрашивается. После сборки, шпаклевки и грунтовки они пригодны для написания картин.

Комбинированный жесткий подрамник. После хорошей просушки основы (фанеры) на нее наклеивают полосы холста или плотной мешковины при помощи казеинового клея или жидкого горячего столярного клея. Лучше использовать казеиновый клей, который не дает усадки мешковины, не коробит подрамник. Казеиновый клей, в отличие от столярного, не боится сырости и хорошо держит мешковину на подрамнике даже в сыром помещении. Клей наносят кистью ровным слоем на поверхность подрамника широкой полосой для приклеивания достаточно длинной (от потолка до пола) полосы мешковины. Наклеивать полосу удобнее вдвоем: один на верхней перекладине лестницы держит собранную в складку мешковину и приклеивает ее верхнюю часть под потолком, другой, приняв полосу материала, приклеивает ее в средней части подрамника и внизу. Матерчатым тампоном с силой притирают (приторцовывают) материал к подрамнику. Под потолком мешковину дополнительно укрепляют гвоздями с прокладками. При наклеивании следующих вертикальных полос мешковины совмещают края, добиваясь точной склейки.

Поверхность фанерного подрамника можно подготовить для грунтовки, не наклеивая холст или мешковину. Фанеру хорошо и тщательно шпаклюют мастикой, заделывая все неровности и щели между листами, затем зачищают циклей и различными сортами наждачной бумаги, стремясь добиться ровной, чистой поверхности.

Грунтовка под масляную живопись. Наиболее подходящей по прочности и долговечности грунтовкой под масляную живопись может быть клеевая. Подготовленный жидкий столярный клей процеживают через слои марли или мелкоячеистое металлическое сито, освобождая его от твердых примесей и взвешенных грубых частиц, которые довольно часто попадаются в нем. Затем широкой кистью или платяной щеткой промазывают всю поверхность холста или фанеры горячим клеем. Излишки клея следует удалять сразу же, так как холст после высушивания становится хрупким и ломким. Особенно важно удалить с поверхности сгустки и комки клея, что удобнее делать металлической лопаткой или шпателем.

После нескольких часов сушки подрамника его поверхность вторично проходят горячим клеем, на этот раз строго придерживаясь вначале направления продольных, а затем и поперечных ниток холста. Окончательно высушенный холст или проклеенную фанеру зачищают пемзой до получения ровной и гладкой поверхности и несколько раз покрывают грунтовочной массой. На 300 г горячего столярного клея добавляют 100 г сухих цинковых белил и 5-7 г глицерина и хорошо размешивают. Сначала наносят грунтовку вдоль, а затем поперек холста. Хорошо просушенный грунт зачищают пемзой или наждачной бумагой до появления гладкой и ровной поверхности. Вместо сухих цинковых белил можно применить тертый мел в той же пропорции.

Фанерный подрамник при грунтовке необходимо закрепить в раме или на стене, чтобы предотвратить деформацию, неизбежно возникающую после нанесения и сушки грунта, приготовленного на столярном клее.